美国品牌登陆伦敦150周年(组图)
发布 : 2022-7-18 来源 : 明报新闻网
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珠宝连结日常 品牌橱窗以幽默为主调，如2017年登场的The Mousetrap，将珠宝与日常连结。
电影场景 展览按照《珠光宝气》场景，复制品牌总坛大门，甚至有的士停于纽约第五大道的布景「打卡」位。
Blue Moon橱窗 展览第一章的Tiffany Creativity，重现品牌历年的橱窗设计。其中之一的Blue Moon橱窗，便用上Jean Schlumberger设计的经典Bird on a Rock胸针作配搭白金汉宫为布景，贴合展览场地的英伦文化背景。
Hall of Fame The World of Tiffany & Co.可算是品牌的Hall of Fame部分，展出了Jackie Kennedy的Berry胸针、Grace Jones戴的Bone手镯等。
艺术元素 电影以外，品牌策略亦加入不少艺术元素，近代有与Daniel Arsham合作的Eroded Veus of Arles雕塑和Bronze Eroded Tiffany Blue Box（上），较早期的则有Andy Warhol为品牌设计的圣诞卡（下）。
Blue Book 在Blue Book章节内除了展出早期邮购目录外，亦有以George Frederick Kunz为名的Kunzite主石颈链（上），Paloma Picasso为纪念与品牌合作5周年的Anniversary Necklace（下）和Louis Comfort Tiffany设计的染色玻璃灯。
Tiffany & Co.在Saatchi Gallery举行的「匠心妙艺」展览，其实2019年底已在上海作首站展出，是品牌有史以来最大规模的展览。但来到伦敦的版本却更盛大，特别更新了The World of Tiffany & Co.及Blue Book的展出部分，以The World of Tiffany & Co.一章强调品牌的近代设计，如Elsa Peretti设计的Bone手镯系列，又或是毕加索之女Paloma Picasso设计的Graffiti Scribble及Bug胸针等。伦敦站的展品亦顺应主题章节由350多件增至400多件，以视野与工艺为切入点，带出品牌180多年来的各个创新时刻。
欧陆珠宝品牌大多以工艺及传统为本，一直为来自美国及以创新为本的品牌，在打入欧陆巿场时构成阻力。如Tiffany 1891年尝试打入英国巿场，在Regent Street开设首家专门店，但未能成功，其后推出不少创新企划，再度以创意力拼以传统为本的珠宝巿场，加上善用荷李活的文化影响力，1986年在Old Bond Street再度开设专门店，成为打入英国巿场的重要时刻。
橱窗如舞台设计吸睛
品牌在成立早期，即使在欧洲，都是做居欧美国人生意为主，如早于1850年代成立巴黎采购办公室便是一例。但要稳定身在国外的本地人巿场，品牌多年来有不少创立先河的巿场策略，亦是工艺以外的成功之处。如展览第一章的Tiffany Creativity，展出品牌的橱窗设计。创办人Charles Lewis Tiffany早于开创初期，便明白到橱窗能有如舞台般吸引大众注意的重要作用。如在1868年，便在橱窗展出迷你纯银马车，成为当年佳话。其后1955年美国设计师Gene Moore加入品牌，令总坛橱窗设计更上一层楼。其作品库藏成为Cooper-Hewitt, Smithsonian Design Museum及Smithsonian Institution的收藏外，亦成为这个展览章节的主打之一，如他在1967年设计的Tug of War橱窗便是一例。而近年以白金汉宫为背景的Blue Moon橱窗，则用上Jean Schlumberger设计的经典Bird on a Rock胸针配搭，贴合展览场地的英伦文化背景。
The World of Tiffany & Co.章节同样有趣，展示品牌与潮流文化的关系为骨干，算是品牌的Hall of Fame部分。除了如前述展出的不同年代设计外，亦有不少名人曾佩戴的作品，如Jackie Kennedy的Berry胸针，以及品牌设计的多个奖杯，也有近期和艺术家Daniel Arsham设计的Bronze Eroded Tiffany Blue Box雕塑，可见品牌利用名人名气及影响力造势，亦看到以各种当代线条元素注入设计，令品牌年轻化。
电影用品牌名字 植入宣传
Tiffany以电影植入宣传的手法，可说是品牌化的经典。虽然电影《珠光宝气》（Breakfast at Tiffany's）并非电影史上首套采用植入宣传手法的作品，但却是当时鲜有的例子。1961年改编Truman Capote同名小说拍成的电影，为首套冠有奢华品牌名字的彩色电影。电影亦非以品牌人物或历史作为骨干，而是以间接情景反映女主角Holly Golightly的背景，成为大众对上流生活的欲望投射。品牌亦从善如流，除了让戏名用上品牌名字外，第一场戏更直接在纽约总坛门外取景。当然Truman Capote以品牌作小说名字时，已反映品牌的名气，但电影面世后得到奥斯卡金像奖等多个电影奖的提名及奖项，令名字更入屋而无损品牌的奢华地位。展览中亦特意设置独立空间，展出《珠光宝气》两座奥斯卡金像奖座，Hubert de Givenchy设计的黑色吊带裙，以及电影剧本，向这个重要时刻致敬。
手机试戴128.54卡黄钻
其他部分则展示高级珠宝和镶嵌工艺。Tiffany是美国首个以邮购目录作为购物方式的品牌，高级珠宝系列的名字Blue Book，正是源自其邮购目录。在镶嵌工艺方面，品牌以六爪镶嵌方式改良钻石订婚戒指的闪烁度。说起珠宝，宝石自然是当中的主角。镇店之宝The Tiffany Diamond原为品牌创办人Charles Lewis Tiffany在1879年经法国分部购入、1877年开采的287.42卡黄钻原石，及后由George Frederick Kunz切割成128.54卡。纵然其最大黄钻地位已被取代，但品牌聪明地有限度借出The Tiffany Diamond，加上在电影Death on the Nile中现身，再度活化其文化地位。展览空间的陈设亦让人有如置身黄钻之内，并透过手机程式让人试戴The Tiffany Diamond拍照留念。
这次的展览在LVMH集团收购Tiffany前已成形。除看到品牌工艺外，更能明显感受到品牌如何善用巿场和品牌策略。Tiffany的地域巿场及消费群众层面，亦有别于集团其他珠宝腕表品牌的地域及产品类别定位。实际上，Tiffany除了为集团吸纳美国巿场之馀，收购后举办的多个活动如以Beyonce及Jay-Z主打的About Love宣传企划等，促成集团2021年的珠宝腕表项目（相比2020年）增长高达167%。「匠心妙艺」展览，或者正是品牌强化欧洲及英国巿场的重要前奏。●
Tiffany & Co.「匠心妙艺」展览——伦敦站
展期：即日至8月19日
地址：Saatchi Gallery Duke of York's HQ, King's Rd, London SW3 4RY
费用：免费入场 （需下载官方手机程式预订门票）
网址：www.tiffany.co.uk/stories/events/vision-and-virtuosity-exhibition
荆棘王冠连结流行文化
在打入大众同时保留尊贵地位，是各奢华品牌最难平衡之处。Tiffany最新动作是为多栖音乐人Kendrick Lamar创制专属密镶钻石钛金属Crown of Thorns（荆棘王冠），以订做设计突显尊贵，同时利用明星名气提高关注。
以品牌前创意总监Jean Schlumberger加入品牌前在1947年设计的荆棘胸针（左）为灵感，集品牌历史及荆棘冠本身的宗教象徵意义深化品牌形象。冠冕内侧刻有Kendrick Lamar刚于5月推出的最新专辑Mr Morale & The Big Steppers的作品Mr. Morale一字（中）。
荆棘王冠除了是唱片封面主要配饰，Kendrick Lamar亦在出席Louis Vuitton 2023年春夏系列天桥发布会演唱时戴上，其后亦在Glastonbury音乐节的压轴演出时戴上（右）。●